ESTAÑO (Pewter):
el color base es una mezcla de Sombra Tostada con Blanco y Negro. Recuerda que la Sombra Tostada es un amarillo muy apagado y oscuro, y que el negro puede hacer de azul (con ese amarillo dará una gama que va del gris azulado, con mucho negro, pasa por un verde oxidado en mezclas intermedias, y llega a un amarillo muy apagado, en mezclas con menos negro; luego todo esto puede matizarse con el blanco para dar el tono adecuado; en cualquier caso es un color grisáceo y como el color base siempre es un tono medio de su gama, será de tendencia verdosa oxidada, del tipo verde cromo).
Sombra propia: se mezcla al color base más Sombra Tostada, oscureciendo, y Alizarin como complementario del tono verdoso, apagando la mezcla (no abusar del Crimson, que es muy potente); para calentar algo la sombra se añade Sienna Tostada y se neutraliza con Azul Pthalo…
Sombra Reflejada: Sombra Tostada
Zona iluminada: los colores que se reflejen en el objeto de estaño, mezclados y difuminados con gris, pues el estaño no da reflejos muy netos, muy cortados.
Brillos: Son brillos mates y fríos, apagados, así que haremos un azul muy claro (Blanco y Pthalo) apagado y aclarado con un cuasi-complementario, un amarillo muy rebajado (a base de Blanco y Ocre). El amarillo se hace más neto en el contorno del brillo mientras el azul prevalece más en el centro del mismo (como si el amarillo fuera una irisación del brillo azulado)
PLATA (Silver):
creo que todo lo que digamos aquí deberá servir también para los aceros, de todo tipo, siempre que se parezcan a la plata.Color Base: Blanco y Negro (frío) con Sienna Tostada, o sea, un gris más o menos neutro y de tono medio a medio-alto.
Lilliedhal lo simplifica más…Azul Ultramar con Negro como color propio:
Sombra propia: se añade a la mezcla base un violeta oscuro (Alizarin con Pthalo y algo de negro), en tono medio-bajo a bajo.
Sombra reflejada: Sombra Tostada (como en el estaño).
Zona iluminada: depende de los colores que rodeen al objeto de plata (más o menos vivos cuanto más reflectante sea la plata (hasta casi el grado de espejo).
Brillos: de tipo violáceo (Blanco con Crimson y Pthalo) aclarado con amarillo (Blanco y Ocre); en este caso tengo la sensación de que el brillo es amarillento y la irisación externa es violácea (complementarios directos que resaltan el contraste del brillo). A menudo los brillos de este tipo se proyectan sobre las sombras de otros objetos cercanos pero, no lo olvides porque la realidad a menudo nos confunde en esto, ese brillo sobre la sombra de otro objeto nunca será tan claro como el brillo de todos los objetos intervinientes.
HIERRO (Iron):
de todo tipo también, incluido los forjados de ventanales, verjas, sillas y bancos, etc…
Color base: curiosamente como la plata, aunque en tono medio-bajo, a base de Blanco y Negro con Sienna Tostada.
Sombra propia: Azul Pthalo con Sienna Tostada y Sombra Tostada.
Sombra reflejada: no reproduce reflejos en su sombra propia; para oscurecer su sombra usar el violeta intenso de Azul Pthalo y Alizarin Crimson.
Zona iluminada: un gris azulado junto al color que influye por proximidad del objeto que lo tiene.
Brillos: un gris (B&N) con Azul Pthalo, o sea, totalmente mate.
TABLA DE COLORES
Fuente: wordpress
lunes, 28 de noviembre de 2011
EL COLOR DE LOS METALES - 2 -
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COLOR DE LOS METALES
viernes, 25 de noviembre de 2011
EL COLOR DE LOS METALES - 1 -
Vamos a empezar por los metales más pintados en la historia: el Cobre (Copper) y el Latón (Brass); puede incluirse el Bronce (Bronze), en la misma línea pero más apagado, como añejo, tirando a verdoso; y el Oro (Gold)con amarillos más netos y fríos.
NO CONFUNDIR NUNCA EL COLOR DE UN OBJETO CON EL DE SUS BRILLOS
Esta ley debe respetarse especialmente con los metales, pues sus brillos son tan fuertes y contrastantes que, a menudo, nos engañan y nos llevan a confundirlos con su tono verdadero, pintándolo demasiado brillante.
Según la maestra Helen Van Wyk:
COBRE (Copper): El color base, es Sienna Tostada y Rojo Cadmio Claro con un punto de Gris (B&N)
Los brillos con Rojo Cadmio Claro y Blanco sobre la base en la zona iluminada (que en vez de Gris B&N tendrá sólo Blanco)
La sombra propia es un frío rojo-naranja oscuro apagado con azul (Sienna Tostada con Alizarin Crimson y algo de Azul Ftalo –recuerda que el azul ftalo puedes sustituirlo por Cobalto, más claro). La sombra reflejada es un naranja más oscuro que el tono base, de Sienna Tostada con un poco de Sombra Tostada.
BRONCE (Bronze) se comporta de manera similar, aunque su tendencia rojiza no es tan pronunciada.
Si el objeto está envejecido puede haber perdido saturación del color por el paso del tiempo (o cierta oxidación natural o artificial) con lo que apagaremos su intensidad con una base verdosa y de sienna tostada.
LATÓN (Brass): El color base, según Van Wyk, es Sombra Tostada y Amarillo Cadmio Medio.
Según Liliedahl puede ser Amarillo Marte Transparente (puede ser Indio) con Negro Marfil. Esta mezcla merece la pena probarse, sobre todo porque el amarillo es transparente y puede venir bien en ocasiones, recuerda que amarillo+negro da un verde oliva más o menos intenso en función de cuánto negro lleve (y es que el latón, como el oro, siempre muestra tendencias verdosas).
Los brillos se harán con Amarillo Cadmio Claro y Medio con Blanco, incluso aclarados con Amarillo Cadmio Claro y Blanco dentro de la zona iluminada, compuesta de Amarillo Cadmio Medio.
La sombra propia se hará con el color base (que es un amarillo) neutralizado con su complementario, un violeta resultante de mezclar Azul Ftalo con Alizarin Crimson.
La sombra reflejada será un violeta más directo, Alizarin Crimson y algo de negro.
ORO (Gold): el color base: Sienna Tostada y Amarillos Ocre y Cadmio Oscuro con algo de Blanco.
La sombra de Rojo Óxido Transparente con algo de Viridian, apagándola, y la transición a la luz con Sienna Natural y Sombra Tostada con algo de Amarillo Ocre y Cadmio Oscuro y una punta de Azul Ultramar, o sea, más verde para neutralizarlo…Los brillos con Amarillo Ocre y Cadmio Oscuro con Blanco, con una punta de Violeta Claro (Alizarín con Ultramar y Blanco) para que no resulten demasiado crudos los reflejos.
Fuente: wordpress.com
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COLOR DE LOS METALES
lunes, 21 de noviembre de 2011
LOS COLORES EN LA PALETA
La colocación de los colores en la paleta tiene cierta importancia. Lo fundamental es que siempre coloque cada color en el mismo lugar. De esa forma la mano se acostumbrará a ir automáticamente hacia el color. Se recomienda el sistema clásico que consiste en poner los pegotes de pintura cerca del borde superior y desde la mano hacia el codo en el siguiente orden: blanco, amarillos, ocres, rojos, carmín, azules, verdes, tierras y negro.
Es importante que en la paleta se eche solamente la cantidad de color que se va a gastar en una sesión de trabajo. Una sesión es el tiempo completo que va a poder trabajar en un solo día. Si un día va a poder trabajar 2 horas, esa es su sesión de trabajo. Por tanto, eche sólo la pintura que va a poder gastar. La primera ventaja es técnica: la pintura fresca, es decir, recién sacada del tubo, hará que su cuadro se conserve mejor. Sin embargo, si usa pintura que está medio seca e intenta reciclarla, va a provocar problemas de grietas en su cuadro. Si no va a usar un color, no lo eche en la paleta. Si echa poca pintura y le falta, siempre puede abrir el tubo y extraer más.
La primera regla que debe tener muy, muy en cuenta es: «SIEMPRE PINTAREMOS CON ÓLEO RECIEN SACADO DEL TUBO, FRESCO. PROHIBIDO RECICLAR PINTURA MEDIO SECA».
Algunos artistas ponen una aceitera de dos pocillos en la paleta, uno con esencia de trementina y el otro con el medio.
La esencia de trementina que hay en la aceitera es para adelgazar la pintura, pero no es para limpiar los pinceles, para ello lo mejor es un tarro en el que se echan unos dos dedos de disolvente. Cerca del tarro tendrá un buen trapo para limpiar los pinceles mientras trabaja.
Fuente: pinturaaloleo.es
Es importante que en la paleta se eche solamente la cantidad de color que se va a gastar en una sesión de trabajo. Una sesión es el tiempo completo que va a poder trabajar en un solo día. Si un día va a poder trabajar 2 horas, esa es su sesión de trabajo. Por tanto, eche sólo la pintura que va a poder gastar. La primera ventaja es técnica: la pintura fresca, es decir, recién sacada del tubo, hará que su cuadro se conserve mejor. Sin embargo, si usa pintura que está medio seca e intenta reciclarla, va a provocar problemas de grietas en su cuadro. Si no va a usar un color, no lo eche en la paleta. Si echa poca pintura y le falta, siempre puede abrir el tubo y extraer más.
La primera regla que debe tener muy, muy en cuenta es: «SIEMPRE PINTAREMOS CON ÓLEO RECIEN SACADO DEL TUBO, FRESCO. PROHIBIDO RECICLAR PINTURA MEDIO SECA».
Algunos artistas ponen una aceitera de dos pocillos en la paleta, uno con esencia de trementina y el otro con el medio.
La esencia de trementina que hay en la aceitera es para adelgazar la pintura, pero no es para limpiar los pinceles, para ello lo mejor es un tarro en el que se echan unos dos dedos de disolvente. Cerca del tarro tendrá un buen trapo para limpiar los pinceles mientras trabaja.
Fuente: pinturaaloleo.es
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COLORES EN LA PALETA
miércoles, 16 de noviembre de 2011
ACRÍLICO
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OLEOSAS y MIXTAS,
TÉCNICAS DE PINTURA SÓLIDAS
sábado, 12 de noviembre de 2011
AERÓGRAFO
Tipos de aerógrafo
Básicamente existen dos categorías de aerógrafos de acción sencilla y de acción doble. En los aerógrafos de acción sencilla solo se puede regular el flujo del aire en el proceso de rociado. Para regular el flujo de la pintura hay que hacerlo antes de empezar a rociar o parar de trabajar para hacerlo, lo que limita este aerógrafo a la realización de fondos de color, veladuras, pintado de maquetas etc. Son ideales para aplicar colores planos que están delimitados por una máscara o estarcido, sin embargo no sirven para trabajos complejos de ilustración o trabajos a mano alzada.
Aerógrafos de acción sencilla
Existen básicamente tres tipos de aerógrafos de acción sencilla: de mezcla externa, de mezcla externa con aguja y de mezcla interna. Dentro de la categoría de acción sencilla el aerógrafo de mezcla interna es el que ofrece más calidad. Es un buen aerógrafo para comenzar a aprender aerografía, pero no ofrece las posibilidades de un aerógrafo de doble acción, por ese motivo, si se tiene la posibilidad es mejor invertir en uno de acción doble.
Aerógrafos de acción doble
Los aerógrafos de doble acción son más caros que los de acción sencilla pero son mucho más versátiles ya que permiten un control total tanto del flujo del aire como de la pintura. Los hay de dos clases: de doble acción fija y de doble acción independiente, estos últimos más difíciles de controlar pero al mismo tiempo sus posibilidades son ilimitadas.
Los modelos de doble acción fija se controlan con la punta del dedo mediante un pulsador o palanca, el flujo del aire y de pintura es fijo, es decir, al tirar de la palanca hacia atrás aumentamos el flujo del aire y de pintura en la misma proporción, no podemos pulsar mucho aire y poca pintura o poco aire y mucha pintura.
Los aerógrafos de doble acción independiente son, no solo los más populares, sino los más versátiles que existen. Los hay de dos tipos, de succión con un depósito externo para la pintura y de gravedad con el depósito para la pintura integrado en la parte superior del cuerpo del aerógrafo. Mediante un pulsador se puede controlar de forma independiente tanto el aire como la pintura. Pulsando hacia abajo aumentamos la cantidad de aire y tirando del pulsador hacia atrás se aumenta la cantidad de fluido. Se necesita cierta destreza para saber utilizarlo y esta habilidad no es algo que se obtenga de la noche a la mañana, se requiere determinación, paciencia y perseverancia para aprender a controlarlo, pero los resultados de aprender su manejo son realmente impresionantes ya que se consiguen infinidad de efectos y acabados. Se pueden utilizar para la realización de ilustraciones, obras de arte, decoración de vehículos, decoración textil, modelismo de precisión etc.
Fuente: comopintarconaerografo.com
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TÉCNICAS DE PINTURA AL AGUA
martes, 8 de noviembre de 2011
LOS CUADROS MÁS CAROS DEL MUNDO (parte 7)
Dans la prairie - MONET, Claude - 23.400.000 $
Les Tuileries - PICASSO, Pablo - 23.200.000 $
Madame Cézanne au fauteuil jaune - CÉZANNE, Paul - 23.100.000 $
Nymphéas - MONET, Claude - 22.500.000 $
La blanchisseuse - TOULOUSE-LAUTREC, Henry de - 22.416.000 $
Homage to Matisse - ROTHKO, Mark - 22.416.000 $
The lock - CONSTABLE, John - 22.200.000 $
Self-Portrait with Horn - BECKMANN, Max - 22.100.000 $
La femme en rouge et vert - LÉGER, Fernand - 22.000.000 $
Herbstsonne - SCHIELE, Egon - 21.600.000 $
George Washington at Princeton - PEALE, Charles Willson - 21.296.000 $
New York, 1941/Boogie Woogie - MONDRIAN, Piet - 21.008.000 $
Fuente: artelista.com
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CUADROS MÁS CAROS
domingo, 6 de noviembre de 2011
TEMPLE
TÉCNICA MIXTA – HISTÓRICA
Sobre la base de Temple (aplicado como Grisalla, es decir, pintura tonal con solo 1 color, blanco y negro) esta técnica consiste en aplicar encima las veladuras con barniz holandés o huevo.
Nunca se aplicarán veladuras con blancos. Deben usarse colores puros.
Se usan los colores transparentes: amarillo cadmio, carmin, negro, verde vejiga, esmeralda, azul Prusia, sepia, asfalto, betún…
Las veladuras se deben aplicar con pinceles finos, de marta, o con una tela de algodón en una bola, de seda o parecido (para grandes zonas).
Para crear los tonos carne primero se aplican los azules (sombras) y sobre éstos se hacen las veladuras con los colores cálidos.
La limpieza, por usar barniz, se hace con aguarrás.
La imprimación debe ser una creta o media creta. Cuanto más clara y mejor hecha esté la base al temple, mejor.
Sobre las veladuras hechas con barniz holandés estando aún humedo se puede rectificar con temple. Una vez seco se puede pintar con óleo.
En esta técnica se pueden aprovechar mucho las transparencias y juegos lumínicos que permite con las veladuras.
Fuente: tecnicasdepintura
pinturayartistas.com
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TÉCNICAS DE PINTURA AL AGUA
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